Vedlikehold av kjøretøyet med riktig service, inkludert bytte av væsker, belter og andre mekaniske komponenter som planlagt, er viktig for å holde kjøretøyet i gang. Selv om de fleste produsenter har sine egne anbefalte intervaller, er de fleste enige om at tjenesten på 50 000 mil er en av de mest kritiske.
De fleste kjøretøyene som er bygget i dag, er konstruert for maksimal effektivitet. På grunn av dette måtte noen komponenter som pleide å være en del av rutinemessig byttetjeneste, som tennplugger, tenningspunkter og tidsseler ikke lenger byttes til langt senere enn 50 000 miles. Imidlertid er det noen komponenter som bør inspiseres og betjenes under en 50.000 mils kontroll.
Nedenfor er noen av de vanlige trinnene for å fullføre en 50 000 mils service på de fleste innenlandske og utenlandske biler, lastebiler og SUVer. Husk at hver produsent har forskjellige krav til service og erstatning av komponenter, spesielt for å dekke garantier som tilbys i dag.
For detaljerte opplysninger om hva ditt spesifikke kjøretøy krever, besøk vår planlagte vedlikeholdsside. Du kan få tilgang til kjøretøyets serviceplan, inkludert hvilke varer som skal byttes ut, undersøkes eller betjenes for hver hovedmål som bilen din når.
Del 1 av 6: Inspeksjon av brenselcellehetten
Det er flere individuelle deler som utgjør dagens komplekse drivstoffsystemer. Men når du bryter det ned, består brennstoffsystemet av to individuelle komponenter som alle bør kontrolleres og betjenes i løpet av en 50 000 kilometer tjeneste: Bytte av drivstoffilteret og inspisere brenselcellehetten.
Det første elementet som er enklest å fullføre i løpet av en 50.000 mils servicekontroll, er å inspisere brenselcellehetten. Drivstoffdekselet inneholder en O-ring av gummi som kan bli skadet, komprimert, kuttet eller flettet. Hvis dette skjer, kan det påvirke drivstoffhetten evne til å forsegle brenselcellen ordentlig.
Selv om de fleste av oss aldri anser at brenselcellehetten trenger inspeksjon, er virkeligheten at brenselcellehetten (gassnekke) er en viktig komponent som holder en motor i gang. Brenselcellehetten holder en trykketetning i brennstoffsystemet. Når hetten slites ut eller forseglingen er skadet, påvirker den måten et kjøretøy kjører, utslippssystemet og drivstoffeffektiviteten til kjøretøyet.
Trinn 1: Kontroller brenselcellehetten. Kontroller brenselcellehetten for riktig tetthet.
Når du legger lokket på, bør det klikke en eller noen ganger. Dette forteller sjåføren at lokket er riktig installert. Hvis brenselcellehetten ikke klikker når du setter den på, er den sannsynligvis skadet og skal byttes ut.
Trinn 2: Kontroller o-ringen. Hvis gummiringen er kuttet eller skadet på noen måte, bør du erstatte hele brenselcellehetten.
Disse delene er veldig rimelige, så det er best å bare erstatte hele enheten.
Hvis brenselcellen er enkel å installere og fjerne og gummi O-ringen er i god form, bør du være god til å gå for de neste 50.000 miles.
Del 2 av 6: Bytte drivstoffilter
Drivstoffilter er vanligvis plassert inne i motorrommet og rett før drivstoffinnsprøytningssystemet. Brennstofffiltrene er konstruert for å strømme ut mikroskopiske partikler, rusk og forurensninger som ellers ville gå inn i drivstoffinnsprøytingssystemet og potensielt tette opp drivstoffledninger.
Drivstoffilter kommer i forskjellige former, størrelser, og er laget av metall eller i noen tilfeller plast som ikke er etsende. Det anbefales imidlertid at du bytter drivstoffilter på de fleste biler, lastebiler og SUV som bruker blyfri bensin som drivstoffkilde. For å erstatte drivstoffilteret, bør du henvise til din individuelle servicehåndbok for spesifikke instruksjoner, men de generelle trinnene for å bytte drivstoffilter er oppført nedenfor.
Materialer som trengs
- Sluttnøkler eller linjeskiftenøkkel
- Ratchet og socket sett
- Bytte drivstoffilter
- Skrutrekkere
- Løsemiddelrenser
Trinn 1: Finn drivstoffilteret og drivstofftilkoblingene. De fleste drivstoffilter er plassert under kjøretøyets hette og ser vanligvis ut som metallkomponenter.
På de fleste innenlandske og utenlandske fire- og seks-sylindermotorer, er drivstoffilteret typisk festet med to slangeklemmer med en flat skrutrekker eller 10 mm bolt.
Trinn 2: Fjern batteripolene for sikkerhet.
Trinn 3: Legg noen butikkfiller under bensinforbindelsene. Å ha dette nær forbindelsene på forsiden og baksiden av drivstoffilteret bidrar til å redusere rotet.
Trinn 4: Løsne drivstofftilkoblingene på begge sider av drivstoffilteret.
Trinn 5: Ta av drivstofflinjene fra drivstoffilteret.
Trinn 6: Installer nytt drivstoffilter. Vær oppmerksom på retningen av drivstoffstrømmen. De fleste drivstofffiltre vil ha en pil som peker i retningen av hvilken linje som er festet til inngangslinjen og drivstofflinjen. Fjerne gammelt drivstofffilter og brennstoff fuktig.
Trinn 7: Koble til batteripolene og fjern eventuelle verktøy.
Trinn 8: Test utskifting av drivstoffilter. Startmotor for å verifisere utskifting av drivstoffilter var vellykket.
- Advarsel: Når du erstatter et drivstoffilter, bør du spray det området der drivstoffet lekket med en løsemiddelrenser / avfettingsmiddel. Dette fjerner drivstoffrester og reduserer potensialet for forbrenning eller brann under hetten.
Del 3 av 6: Utføre inspeksjon av eksosanlegg
En annen tjeneste som skal fylles ut under en 50.000 vedlikeholdskontroll er en inspeksjon av eksosanlegget. De fleste av dagens moderne lastebiler, SUVer og biler har svært godt konstruerte eksosanlegg som vanligvis varer mer enn 100 000 miles eller 10 år før de begynner å slites ut. For en 50.000 mils tjeneste vil du imidlertid gjøre en god "se over" og undersøke noen vanlige problemer for eksosanlegg som inkluderer følgende individuelle seksjoner.
Materialer som trengs
- Crawler eller creeper
- Lommelykt
- Shop filler
Trinn 1: Kontroller systemet på forskjellige punkter. Kontroller katalysatorforbindelsene, lyddemperen og avgassensorene.
Under de fleste omstendigheter trenger du ikke å erstatte noen komponenter. Hvis du imidlertid oppdager at det er skader på enkelte deler i bilens eksosanlegg, vennligst se servicehåndboken for hvordan du skal skifte disse komponentene riktig.
Trinn 2: Inspiser katalysator. Katalysatoren er ansvarlig for å omdanne farlige gasser som karbonmonoksid, NOx og hydrokarboner til karbonmonoksid, nitrogen og til og med vann.
Katalysatoren inneholder tre forskjellige katalysatorer (metaller) og en serie kamre som filtrerer de uforbrente hydrokarbonutslippene og konverterer dem til mindre farlige partikler. De fleste katalytiske omformere trenger ikke å bli erstattet til minst 100 000 miles; De bør imidlertid inspiseres i løpet av en 50.000 sjekk for følgende potensielle problemer:
Kontroller sveisene som kobler katalysatoren til eksosanlegget. Katalysatoren sveises av fabrikken til eksosrøret, som er festet til eksosmanifolden på forsiden, og avgassrøret, som fører til lyddemperen på baksiden av katalysatoren. Noen ganger sprer disse sveisene seg, enten det skyldes eksponering for salt, fuktighet, trafikkfeil eller overdreven bunnfall fra kjøretøyet.
Krype under kjøretøyet eller løft kjøretøyet på stativstativer og kontroller sveisene på forsiden og baksiden av denne komponenten. Hvis de er i god form, kan du fortsette. Hvis du oppdager sprekk på sveiser, bør du få det reparert av en profesjonell mekaniker eller avgassbutikk så snart som mulig.
Trinn 3: Kontroller lyddemperen. Inspeksjonen her er lik, ettersom du leter etter en strukturell skade på lyddemperen.
Se etter eventuelle bukser i lyddemperen, skade på sveisene som kobler lyddemperen til eksosrøret, og tegn på rust eller metallmattning langs lyddemperhuset.
Hvis du oppdager skade på lyddemperen på 50 000 miles, bør du erstatte den for å være på den sikre siden. Rådfør deg med bilens servicehåndbok for nøyaktige instruksjoner om hvordan du bytter ut lyddemperen, eller ta kontakt med en ASE-sertifisert mekaniker for å inspisere eksosen for deg.
Trinn 4: Kontroller eksos- og oksygensensorene. En vanlig del som ofte svikter uventet mellom 50.000 og 100.000 miles, er eksos- eller oksysensorene.
Disse gir data til ECM av kjøretøyet og styrer utslippssystemet. Disse sensorene er vanligvis festet til eksosmanifolden eller hver enkelt eksosport på eksosrøret. Disse delene er utsatt for ekstrem temperatur og noen ganger pause på grunn av denne eksponeringen.
For å fullføre en inspeksjon av disse komponentene, trenger du kanskje en OBD-II-skanner for å laste ned eventuelle feilkoder som er lagret i ECM. Du kan gjennomføre en fysisk inspeksjon ved å lete etter tegn på ekstrem slitasje eller potensialfeil, inkludert:
Se etter skadede ledninger eller tilkoblinger eller eventuelle brennmerkene på elnettet. Kontroller sensorens posisjon og kontroller om den er solid, løs eller bøyd. Hvis du merker noen uvanlige tegn på en skadet oksygensensor, må du erstatte den ved å se de riktige trinnene i brukerhåndboken.
Del 4 av 6: Bytte automatisk girkasse og filter
En annen vanlig 50 000 mils tjeneste er drenering og erstatning av automatisk girkasse og filter. De fleste moderne biler som bruker en automatisk girkasse har forskjellige standarder når eller selv om du skal bytte ut olje og filter. Faktisk er mange av de nyere kjøretøyene som bruker varmetransmisjoner, forseglet fabrikk, og produsenten anbefaler aldri å bytte olje eller filter.
Imidlertid anbefaler de fleste servicehåndbøkene til biler som er laget før 2014 en 50 000 mils forandring av automatgirkassen, filteret i transmisjonen og nye pan-pakninger. Disse delene blir alle solgt i mange auto deler butikker som et erstatningssett, som også kan inkludere nye pan bolter eller til og med en ny bunnpanel for overføringen din. Når du fjerner overføringsfilteret eller pannen, anbefales det at du installerer en ny panne eller, i det minste, en ny pakning.
Materialer som trengs
- Kan av forgasserrenser
- Drenkepanne
- Hydraulisk heis tilgang
- Jacks
- Jack står
- Bytte automatisk girkasse
- Bytteoverføringsfilter
- Bytt transmisjonspannepakning
- Shop filler
- Socket / ratchet sett
Trinn 1: Fjern batterikabler fra batteriterminaler. Når du arbeider med strøm, må du fjerne batterikablene fra batteriterminaler.
Fjern både de positive og negative terminalene før du fortsetter å tømme og erstatte overføringsvæske og filtre.
Trinn 2: Løft kjøretøyet. Gjør dette på en hydraulisk løft eller støt opp og sett bilen på stativet.
Du må ha tilgang til undervognen på kjøretøyet for å tømme transmisjonsvæsken og bytte ut filteret. Hvis du har tilgang til en hydraulisk heis, vennligst bruk denne ressursen, da det er mye lettere å fullføre denne oppgaven. Hvis ikke, ta den fremre delen av kjøretøyet og sett på stikkontakter.
Trinn 3: Tøm oljen fra overføringspluggen. Når kjøretøyet er oppdratt, må du tømme den gamle oljen fra overføringen.
Dette er fullført ved å fjerne avløpspluggen på bunnen av overføringsruten. Pluggen er typisk lik oljepluggen på de fleste oljekammer, noe som betyr at du bruker en 9/16 "eller ½" endevegg (eller metrisk ekvivalent) for å fjerne den.
Sørg for at du har en dreneringspanne under oljeproppen med rikelig med butikkrager tilgjengelig for å rydde opp spill.
Trinn 4: Fjern overføringspannen. Etter at oljen er drenert, må du fjerne overføringspannen for å erstatte filteret inne i overføringen.
Det er vanligvis 8 til 10 bolter som fester panelen til bunnen av den automatiske girkassen som må fjernes. Når pannen er fjernet, sett den til side da du må rengjøre pannen og installere en ny pakning før du installerer den igjen.
Trinn 5: Bytt transmisjonsfilteraggregat. Når du har fjernet olje- og oljepannen fra overføringen, må du fjerne filterenheten.
Mesteparten av tiden er filtermonteringen festet til bunnen av momentomformerhuset med en bolt eller bare glidende over et oljerør fritt. Se i bilens servicehåndbok om de riktige teknikkene for å fjerne transmisjonsfilteret og fjern det fra overføringen din før du fortsetter.
Når filteret er fjernet, rengjør filtertilkoblingen med en ren butikklille og installer det nye filteret.
Trinn 6: Rengjør overføringspannen og sett på pakningen. Når du fjerner overføringspannen, er pakningen mest sannsynlig ikke festet til overføringen.
På noen kjøretøy må du pakke silikonet på bunnen av pakningen, mens andre ikke krever dette trinnet. Men alle krever at pakningen festes til en ren overflate uten olje.
For å gjøre dette må du rengjøre overføringspannen hvis du ikke kjøpte en ny. Finn en tom bøtte og sprøytekarbidrenser i overføringspannen, og sørg for å rengjøre den flere ganger for å sikre at det ikke er rester av olje igjen.
Vær særlig oppmerksom på kioskene inne i oljepannen, da transmisjonolje har en tendens til å "skjule" der. Tørk oljepannen ved å blåse den av med trykkluft eller med en ren butikklakk.
Når oljekarmen er ren, legg den nye pakningen på oljepannen i samme retning som den gamle. Hvis servicehåndboken din instruerer deg til å silikonere den nye pakningen på pannen, gjør dette nå.
Trinn 7: Monter oljepannen. Sett oljepannen på overføringen og installer ved å sette inn skruene i hvert hull i rekkefølge.
Stram panneboltene som beskrevet av servicehåndboken. Mesteparten av tiden er boltene strammet i et mønster som sikrer at pakningen komprimerer riktig. Se servicehåndboken for dette mønsteret og anbefalte dreiemomenttrykkinnstillinger for boltene.
Trinn 8: Fyll overføring med ny, anbefalt automatisk girkasse. Det er flere karakterer og tykkelser av olje som anbefales for hver merke og modell.
Du finner vanligvis denne informasjonen i servicehåndboken. Åpne hetten til kjøretøyet og finn oljefyllerøret. Legg til anbefalt mengde overføringsfluid til overføringen.
Når du er ferdig, vent i ca. 4 minutter for å sjekke væskenivået med overføringsstiften. Hvis lav, legg til overføringsfluid ¼ av en kvart om gangen til den er fylt til ønsket nivå.
Trinn 9: Senk og test start bilen, kontroller overføringsfluidet en gang varmt. Transmisjoner er hydrauliske enheter, slik at oljenivået avtar etter at fluidet først er skiftet.
Legg til væske når kjøretøyet har kjørt en stund. Kontroller bilens servicehåndbok for nøyaktige anbefalinger om å legge til væske etter oljeforandringen.
Del 5 av 6: Inspeksjon av suspensjonskomponenter
Det finnes flere forskjellige elementer som påvirker slitasje på frontendekomponenter. Frontfjæringskomponenter slites ut over en tidsperiode eller basert på kjøredrift. Når du når markøren på 50 000 kilometer, bør du inspisere frontenden for skader. Når det gjelder å sjekke frontenden, er det to spesifikke gjenstander som ofte slites ut tidligere enn andre: CV-leddene og slipsstavene.
Både CV-ledd og slipsstenger er koblet til hjulnavet, hvor dekkene og hjulene er koblet til kjøretøyet. Disse to komponentene tar et enormt slag daglig og slites ut eller pause før bilen når 100.000 kilometer terskelen.
Trinn 1: Stikk opp bilen. Inspeksjon av slipsstenger og CV-ledd er en veldig enkel test. Alt du trenger å gjøre er å stikke opp på forsiden av kjøretøyet ved å plassere gulvkontakten på den nedre kontrollarmen og fortsett gjennom følgende trinn.
Trinn 2: Kontroller CV / kuleleddet. For å sjekke tilstanden til CV-leddene dine er alt du trenger å gjøre med å plassere to hender på hjulet som er hevet av bakken.
Plasser høyre hånd på klokka 12.00 og venstre hånd kl 6: 00 og prøv å klippe dekket bakover og fremover.
Hvis dekket beveger seg, begynner CV-leddene å slites ut og bør endres. Hvis dekket er solidt og ikke beveger seg mye, er CV-leddene i god form. Etter denne rask fysiske inspeksjonen, se bak dekkene på CV-støvelen. Hvis støvelen er revet og du ser mye fett under hjulet, bør du erstatte CV-støvelen og CV-leddet.
Trinn 3: Kontroller stengene. For å inspisere slipsstavene, plasser hendene klokka 3 og 9 og prøv å klippe dekkene til venstre og høyre.
Hvis dekkene beveger seg, er slipsstangen eller stengebøsninger skadet og må byttes ut. Begge disse to komponentene er kritiske for suspensjonsjustering, som bør kontrolleres og stilles av en profesjonell fjæringsjusteringsbutikk etter å ha fullført neste trinn på sjekklisten.
Del 6 av 6: Bytt alle fire dekk
De fleste dekkene som er installert fra fabrikken, er designet for å kjøre så glatt som mulig for å imponere de nye bileiere, men dette har en kostnad. Dekk som er OEM, er ofte laget av en veldig myk gummiforbindelse og varer bare ca 50.000 miles (hvis de er riktig rotert hver 5.000 miles, er alltid riktig oppblåst, og det er ingen suspensjonsjusteringsproblemer). Derfor, når du når 50.000 miles, bør du være i markedet for nye dekk.
Trinn 1: Forstå dekkmerking. De fleste dekkene som er laget i dag, faller under "P" metriske systemet for dekkdimensjonering.
De er installert av fabrikken og designet for å forbedre eller matche kjøretøyets suspensjonsdesign for maksimal effektivitet. Noen dekk er laget for kjøring med høy ytelse, mens andre er konstruert for aggressive veiforhold eller helårsbruk.
Uansett det nøyaktige formålet, er det første du må vite om dekkene på kjøretøyet ditt hva tallene betyr. Her er noen viktige detaljer å huske før du begynner å handle.
Se på siden av ditt dekk og finn størrelsen, belastningsverdien og hastighetsvurderingen. Som vist på bildet over, begynner dekkstørrelsen etter bokstaven "P".
Det første nummeret er dekkbredden (i millimeter), og det andre nummeret er det som refereres til som aspektforholdet (som er dekkets høyde fra perlen til toppen av dekket. Dette størrelsesforholdet er en prosentandel av dekkets bredde).
Den endelige betegnelsen er bokstaven "R" (som står for Radial Tire) etterfulgt av hjuldiameterstørrelsen i inches. De endelige tallene som skrives ned på papir, er lastindeksen (to tall) etterfulgt av hastighetsvurderingen (et brev vanligvis S, T, H, V eller Z).
Trinn 2: Velg samme størrelse dekk. Når du kjøper nye dekk, bør du alltid ha samme dekkstørrelse som det som kom fra fabrikken.
Dekkstørrelsen påvirker flere funksjoner, inkludert girforhold, overføringsbruk, hastighetsmåler og motorytelse. Det kan også påvirke drivstofføkonomien og bilstabiliteten hvis den endres. Uansett hva noen kan fortelle deg, er det ikke en god ide å oppgradere til et større dekk.
Trinn 3: Kjøp dekkene i par. Når du kjøper dekk, må du sørge for å kjøpe dem i par (på samme aksel).
De fleste produsenter anbefaler å kjøpe alle fire dekk samtidig. og de har rett til å foreslå dette da fire nye dekk er sikrere enn to nye. I tillegg, når du starter med fire nye dekk, kan du sørge for å følge de riktige dekkrotasjonsprosedyrene. Dekkene skal roteres hver 5.000 miles maksimalt (spesielt på forhjulsdrevne kjøretøyer). Riktig dekkrotasjon kan forlenge kjørelengde opptil 30%.
Trinn 4: Pass på å kjøpe et dekk for ditt klima. De fleste dekkene som er laget i dag betraktes som hele sesongen; Noen er imidlertid bedre for kaldere, våte og snødekte veier enn andre.
Det er tre elementer som gjør et dekk godt for snø eller isete veier.
Dekket er konstruert med fulle sporskinner: Når du kjører på snødekte eller våte veier, vil du ha et dekk som vil "rense seg" godt. Dette gjøres når et dekk har fulle sperkkanaler som gjør at rusk kan gå ut av sidene.
Dekk har gode "sipes": Sipes er de små wiggly-linjene inne i dekk-sliteblocket. De er faktisk designet for å trekke i små ispartikler inn i sipe-blokken. Årsaken er enkel hvis du vurderer: hva er det eneste som vil hold deg til isen? Hvis du svarte "More Ice", ville du være riktig.
Når isen er fanget i en sipe, hjelper den faktisk dekkpinnen til isen, noe som reduserer dekkskyting og kan redusere stoppavstanden på isete eller snødekte veier.
Kjøp dekk for de fleste av værforholdene. Hvis du bor i Las Vegas, er sannsynligheten for at du trenger snødekk, ganske fjernt. Visst, det kan hende du får støv av snø, men det meste av tiden vil du håndtere regnige eller tørre værveier.
Noen dekkhandlere vil prøve å selge kunder "snødekk" - som er bra for steder som Buffalo, NY, Minnesota eller Alaska hvor isen forblir på veier i flere måneder. Snø dekk er imidlertid ekstremt myke stoffer og vil slites ut raskt på tørre veier.
Trinn 5: Har hjulene profesjonelt justert etter installasjon av nye dekk. Når du kjøper nye dekk, bør du alltid ha frontfjæringen profesjonelt justert.
På 50.000 miles, er det også anbefalt av produsenten i de fleste tilfeller. Det er flere ting som kan føre til at frontenden faller ut av justering, blant annet ved å trykke på en pothole, clipping curbs og konstant kjøring på tøffe veier.
I løpet av de første 50.000 milene med kjøring er kjøretøyet underlagt mange av disse situasjonene. Dette er en jobb, men det bør ikke gjøres alene hvis du ikke har en profesjonell opphengsmodul og støtteutstyr. Ta kontakt med en profesjonell fjærbutikk for å få frontendelen rettet rett etter at du har kjøpt nye dekk. Dette vil sikre at dekkene slites på riktig måte og kan redusere potensialet for å drive eller trekke.
Å ha kjøretøyet betjent med rutineintervaller er viktig for lang levetid av mekaniske komponenter. Hvis du har et kjøretøy som nærmer seg 50 000 miles, så har en av Vermin-Clubs sertifiserte teknikere kommet til ditt hjem eller firma for å sikre at du holder deg på bilens planlagte vedlikehold.