Over tid har du kanskje lagt merke til at kjøretøyet ikke kjører ganske bra så godt som det gjorde da du først kjøpte det. Det kan ha utviklet et stall, en snubling eller et misfire. Det kan være ujevnt i tomgang eller hele tiden. Når kjøretøyet begynner å løpe som dette, tenker mange på å gjøre en melodi. Bytte tennplugger og kanskje tenntråd eller støvler kan løse problemet - hvis det er det som forårsaker problemet. Hvis det ikke er det, kan du kaste bort penger på deler du ikke trenger. Å vite hvordan du gjør noen ekstra diagnostikk, for eksempel en komprimeringstest, kan hjelpe deg med å diagnostisere motoren din, noe som kan spare deg for penger, da du ikke vil kjøpe deler som du kanskje ikke trenger.
Del 1 av 2: Hva måles en kompresjonstest?
Ved diagnostisering av de fleste motorproblemer er det viktig å gjøre en kompresjonstest, da det gir deg en ide om den generelle helsen til motoren. Når motoren roterer er det fire slag eller opp og ned bevegelser som oppstår:
Inntaksslaget: Dette er det første slag som oppstår i motoren. Under dette slaget beveger stemplet seg ned i sylinderen slik at det trekkes i en blanding av luft og drivstoff. Den blandingen av luft og drivstoff er hva motoren trenger for å kunne produsere kraft.
Kompresjonsslaget: Dette er det andre slag som oppstår i motoren. Etter å ha trukket inn i luften og drivstoffet under inntaksslaget, presses stempelet opp igjen i sylinderen, komprimerer den luften og drivstoffblandingen. Denne blandingen må plasseres under trykk for at motoren skal kunne opprette strøm. Dette er strekningen der du skal utføre kompresjonstesten.
Strømslaget: Dette er det tredje slag som oppstår i motoren. Når motoren når toppen av kompresjonsslaget, skaper tennsystemet et gnist som tenner luft og drivstoffblanding som er under trykk. Når den blandingen antennes, oppstår en eksplosjon i motoren som skyver stempelet ned igjen. Hvis det ikke var noe trykk eller svært lite trykk oppbygget under kompresjonen, ville denne tenningsprosessen ikke skje korrekt.
Avtrekksslaget: I fjerde og siste slag strekker stempelet seg opp igjen i sylinderen og styrker alt brukt brensel og luft ut av motoren og gjennom avgassen, slik at den deretter kan starte prosessen på nytt.
Selv om alle disse slagene må skje med effektivitet, er det viktigste kompresjonsslaget. For at det skal være en god, kraftig og kontrollert eksplosjon i den sylinderen, må luft- og drivstoffblandingen plasseres under det trykket som motoren ble designet for. Hvis kompresjonstesten viser at det indre trykket på sylinderen ligger godt under produsentens spesifikasjoner, er det et internt motorproblem.
Del 2 av 2: Utfører kompresjonstesten
Materialer som trengs:
- Komprimeringstester
- Dataskanningsverktøy (kodeleser)
- Ratchet m / diverse stikkontakter og forlengelser
- Reparasjonshåndbok (papir eller elektronisk for kjøretøyspesifikasjoner)
- Tennpluggkontakt
Trinn 1: Sikkert plassere kjøretøyet ditt for testen. Parker bilen på en flat, jevn overflate og bruk parkeringsbremsen.
Trinn 2: Åpne hetten og la motoren avkjøles i en kort periode. Du vil gjøre testen på en litt varm motor.
Trinn 3: Finn hoved sikringsboksen under hetten. Det vil vanligvis se ut som en stor, svart plastboks.
I noen tilfeller vil det også skrive på toppen av det som viser skjematisk av boksen.
Trinn 4: Fjern sikringsboksdekselet. Gjør dette ved å løsne klipsene og trekke dekselet av.
Trinn 5: Finn drivstoffpumpe-reléet og fjern det. Dette gjøres ved å gripe det og trekke det rett opp og ut av sikringsboksen.
- Tips: For å finne riktig relé for drivstoffpumpen, bruk reparasjonshåndboken eller skjematisk på sikringsboksdekselet.
Trinn 6: Start motoren og la den løpe til den slår seg av. Dette vil indikere at motoren er tom for drivstoff.
- Advarsel: Hvis du ikke deaktiverer drivstoffsystemet, vil drivstoffet fortsette å bli sprøytet inn i sylinderen under kompresjonstesten. Dette kan føre til at smøring blir vasket fra sylinderveggene, noe som kan føre til feil lesing og jevn motorskade.
Trinn 7: Fjern de elektriske kontaktene fra tenningsspolene. Trykk på låsefanen med fingeren og trekk ut kontakten.
Trinn 8: Løsne tennspolene. Ved hjelp av ratchet og passende stikkontakt, fjern de små boltene som holder tennspolene til ventildekslene.
Trinn 9: Fjern tennspolene ved å trekke dem rett ut av ventildekselet.
Trinn 10: Fjern tennpluggene. Ved å bruke sperren med en forlengelse og tennpluggkontakten, må alle tennpluggene fjernes fra motoren.
- Tips: Hvis tennpluggene ikke har blitt endret i lang tid, er dette en god tid å bytte dem.
Trinn 11: Installer kompresjonsmåleren i en av tennpluggene. Tre i den i hullet og stram det med hånden til den er tettsittende.
Trinn 12: Vri over motoren. Du bør tillate det å snurre over fem ganger.
Trinn 13: Kontroller lesingen på kompresjonsmåleren og ta opp den.
Trinn 14: Slip trykket i kompresjonsmåleren. Trykk på avlastningsventilen på siden av måleren.
Trinn 15: Fjern kompresjonsmåleren fra sylinderen ved å løsne den for hånd.
Trinn 16: Gjenta trinn 11-15 til alle sylinder er kontrollert. Pass på at lesingene er registrert.
Trinn 17: Installer tennplugger ved hjelp av ratchet og tennpluggkontakt. Stram dem til de er tettsittende.
Trinn 18: Monter tennspolene tilbake i motoren. Pass på at monteringshullene står opp med hullene i ventildekselet.
Trinn 19: Monter spiralmonteringsboltene for hånd. Deretter stram dem ned med ratchet og kontakten til de er tettsittende.
Trinn 20: Monter de elektriske kontaktene på tennspolene. Gjør dette ved å trykke dem på plass til de gjør en klikkestøy som indikerer at de er låst på plass.
Trinn 21: Monter brennstoffpumpe-reléet i sikringsboksen ved å trykke det tilbake i monteringshullene.
- Tips: Når du monterer reléet, må du sørge for at metallkontaktene på reléet rager opp med sikringsboksen og at du forsiktig skyver den inn til den setter ut i sikringsboksen.
Trinn 22: Vri nøkkelen til løpestilling og la den stå der i 30 sekunder. Slå nøkkelen av og på igjen i 30 sekunder.
Gjenta dette fire ganger. Dette vil føre til drivstoffsystemet før motoren startes.
Trinn 23: Start motoren din. Pass på at den kjører som før kompresjonstesten.
Når du er ferdig med kompresjonstesten, kan du sammenligne resultatene til produsentens anbefalinger. Hvis komprimeringen din er lavere enn spesifikasjonene, kan det hende du har et av følgende problemer:
Blåset hodepakning: En blåset hodepakning kan forårsake lav komprimering og en rekke andre problemer i motoren. Ved reparasjon av en blåset hodepakning krever motorens øvre ende demontert.
Slitt ventilsete: Når et ventilsete slites ut, kan ventilen ikke lenger sitte ordentlig og tette. Dette vil tillate kompresjonstrykk å lekke ut. Dette ville kreve at sylinderhodet ble gjenoppbygget eller erstattet.
Slitte stempelringer: Hvis stempelringene ikke tetter seg i sylinderen, vil kompresjonen være lav. Hvis dette skjer, må motoren gjenoppbygges.
Sprukne komponenter: Hvis du har en sprekk i blokken eller i sylinderhodet, vil dette føre til lav komprimering. Enhver del som er sprukket, må byttes ut.
Selv om det er noen andre årsaker til lav komprimering, er disse langt den vanligste og vil kreve ytterligere diagnostikk. Hvis lav komprimering er funnet, må det utføres en sylinderlekkasje test. Dette vil hjelpe til med å diagnostisere hva som skjer på innsiden av motoren. Hvis du ikke tror at du selv kan utføre denne testen, bør du søke hjelp fra en sertifisert mekaniker, som en fra Vermin-Club, som kan utføre en komprimeringstest for deg.